mag nich online. Nur SF4 evtl. ein wenig.
DC Stick mod exemplarisch tut
Voraussetzungen
Hardware
- Lötkolben.
- Dremel.
- Kreuzschlitz Schraubendreher
- Torx Schraubendreher (Tx 8)
- Lochsäge, 30mm (+24mm)
- Schleifpapier, zum ausbessern
- Sticktemplate für Artwork und Löcherbohren
Material
- Dreamcast Stick Gehäuse(duh!)
- PS2 Pad, in diesem Fall ein günstiges der Gattung 3rd Party
- Lüsterklemmen(^0-11 für die Buttons, 4 für Richtungseingaben und ein paar für GND)
- Drähte, viele Drähte
- nach Wunsch Quickdisconnects und evtl. ein Stick 5er Kabel von Sanwa
- Plexiglas, 2mm, 1mm dürfte besser sein wenn man es bekommt
- Heißkleber(Yeah!)
- Sanwaparts
- Senkkopfschrauben M4x16
- Schlossschrauben M4
Demontage
Gehäuse
Das ist er also, der Dreamcast Stick von SEGA, auch bekannt als AGETEC Stick in Übersee. Groß genug um ihn auf dem Schoß halten zu können und gleichzeitig kompakt genug zum Transport und verstauen. Ursprünglich gedacht für SEGAs Dreamcast ist er heutzutage aufgrund seines Gehäuses ein beliebtes Modding Objekt, was eigentlich bedeutet, dass wir dankbar sind für das Stück Plastik(und wenn wir faul sind auch für die obere Abdeckplatte) dessen Innereien schön feinsäuberlich Schritt für Schritt entnommen und durch hochwertige Sanwaparts ersetzt werden. Um später die obere Platte entfernen zu können, lösen wir einfach schonmal die sieben Torxschrauben.
So schaut er nun von unten aus. Ganze sechs Kreuzschlitzschrauben halten uns davon ab sein innerstes zu sehen, im Gegensatz zum HRAP brauchen wir also kein ganzes Waffenarsenal um ihn aufzubekommen. Wir lösen also alle Schrauben und entfernen die Untere Metallplatte.
Da wir nichts ausser dem Gehäuse wiederverwerten, können wir einfach alle unnötigen Kabel kappen und alles herausnehmen. Dazu lösen wir die Stecker von der Platine und die Schrauben welche sie festhält. Anschließend können wir auch gleich die Halterung für die VMU wegmachen.
Zuerst müßen wir die Stickkugel vom Schaft lösen, dies geschieht durch einfaches Drehen an ihr entgegen des Uhrzeigersinns, der Schaft muss dabei logischerweise fixiert sein. Nun können wir die vier goldenen Schrauben lösen, welche die Stickeinheit festhält und sie herausnehmen.
Da wir die Daisywired Kabel schon gekappt haben, müßen wir nur noch die obere Metallplatte anheben und mitsamt den Buttons entfernen. Nun kann man auch leichter die Haltenippel eindrücken um die Buttons von der Metallplatte zu lösen.
Und so schaut nun das nackte Gehäuse von oben aus.
Und von unten.
Pad
Ein üblicher PS2 DualSchock2 Nachbau für wenige Euro ohne Extras wie Turboschalter o.Ä..
Um an die Platine zu kommen muss auch dieses ersteinmal sein Gehäuse verlieren. Dies geschieht durch das Lösen der Schrauben(No shit sherlock!).
Nach entfernen der Rückseite schaut es meisst so aus, evtl hält noch eine kleine Schraube die Analogstick Platine fest, also auch hier weg damit! Nun können wir auch den Rest des Gehäuses entfernen.
Vorbereitungen
Pad
Auf der PCB des Pads finden wir nun entweder löttaugliche Kontaktflächen an den Postionen der Buttons, oder irgendwo daneben. Pro Button gibt es 2 Kontaktflächen: Common Ground und die des Buttons. Damit das ganze später funktioniert, löten wir jeweils ein Kabel an die der Buttons sowie der D-Pads.
Damit das Ganze noch fester wird, können wir das ganze noch mit einem Schuß Heißkleber fixieren(wobei eigentlich die reine Lötverbindung reichen sollte).
Die Kabel an die Lüsterklemme anschließen und mal schauen obs ins Gehäuse passt.
Gehäuse
Damit wir die Topplate durch ein Gegenstück aus Plexiglas ersetzen können, müßen wir ersteinmal den überstehenden Rand der VMU Display Aussparung entfernen, am schnellsten und einfachsten macht man dies mit einem Dremel,
bis es eingermaßen glatt ist.
Damit Später auch der Sanwastick passt, muss ersteinmal ein wenig von der Einpassung entfernt werden, bis es einigermaßen glatt ist,
und die Stickeinheit problemlos passt.
Um es später etwas einfacher zu machen, können wir auch gleich die Gewinde der Schrauben entfernen.
Da ich meinen 24mm Bohraufsatz verlegt habe, aber dennoch einen Select Button haben möchte, kann man ihn auch am VMU Slot befestigen, wenn man ein wenig die Öffnung erweitert
Stick
Wenn einem die Kosten für das Stickkabel zu hoch sind, kann man natürlich auch einfach an die Kontakte direkt löten
und noch mit etwas Schrumpfschlauch versehen, damit es etwas hübscher ausschaut.
Buttons
Genau das machen wir auch an den Buttons
Quickdisconnects sind hier einer festen Verlötung vorzuzuehen, da man so später einfacher die Topplate abnehmen kann um z.B. das Artwork zu wechseln.
Plexiglas
Wichtig: Bis die Bearbeitungen des Plexiglas abgeschlossen sind, die Folien auf beiden Seiten kleben lassen, da sie verhindern, dass das Plexiglas leicht zerbricht!
Da wir die genaue Form der original Platte brauchen, ist es am besten, wenn man diese mit etwas Klebeband auf dem Plexiglas fixiert,
und dann entlang der Kannte mit einer Laubsäge(!auf Hitzeentwicklung achten) oder einem Teppichmesser schneiden(Mit dem Teppichmesser sollte man bei 2mm starkem Plexiglas mindestens 6-8 mal nachfahren), die originalplatte verhindert hier ein ungewolltes einschneiden in den späteren Bereich den wir brauchen.
Jetzt noch die Kannten künstlich verlängern
und diese vorsichtig brechen
an den Rundungen kann es sein, dass noch etwas übersteht
hier dann einfach solange schleifen, bis es ohne Spannungen in das Gehäuse passt.
Putting it together
Plexiglas
Nun folgt der kritischste Teil des Mods: Das Bohren der Löcher im Plexiglas. Dazu müßen wir zuerst die Platte fixieren, indem wir sie einfach schonmal mit den Schloßschrauben festschrauben
Die Lochsäge sollte genau in die Führung der Buttons passen, also Bohren wir hier zuerst von hinten das Loch für den Führungsbohrer der Lochsäge
um dann anschließen von oben langsam und mit Gefühl das Loch auszusägen
und zwar 6 mal. Für die zwei zusätzlichen Buttons bohren wir einfach direkt von oben, um jedoch die Gefahr des Plexiglasbruchs zu verringern, hören wir aber hier auf sobald das Plexiglas durch ist
und bohren noch ein Loch für die Stickeinheit, 24mm sind ideal, 30mm aber noch vertretbar, anschließend nehmen wir dir Platte ab und bohren noch die Löcher im Gehäuse fertig.
Stick
Der Sanwa Stick ist ziemlich passgenau, er zentriert und fixiert sich quasi von alleine, wenn man nur ein wenig der Fassung entfernt hat. Man kann also problemlos und zielsicher die 4 Löcher für die Schrauben bohren
und sind somit schon fertig mit der Stickeinheit und können sie festschrauben.
Artwork, Buttons und der Rest
Das gwünschte Artwork einfach ausdrucken, zurechschneiden und schonmal ein Loch für den Stickschaft schneiden. Dann einfach mitsamt der Platte festschrauben.
Dann die Löcher für die Buttons schneiden und diese reinsetzen.
Jetzt noch alle Kabel verbinden, Stick auf Funktion testen, fertig.
Tuning
- http://www.youtube.com/user/Akihabarashopdotjp
- 4 Eckgate zu einem rundem Gate schleifen.
Dinge die man besser machen könnte...
- Quickdisconnects benutzen, um Artwork tauschbarer zu machen.
- Kabel mit Kabelbinder bündeln und in perfekter Länge zuschneiden.
- Topplate mit 6-7 Schlossschrauben fixieren anstelle von 4.
- kleinere PCB verbauen.
- 1mm Plexiglas benutzen.
- Gehäuse lackieren.
Dinge die man anders machen könnte...
- Anstatt 8 Frontbuttons zu verbauen, kann man auch kleine Pushbuttons in die Seitenwände verbauen.
- Seimitsu Parts verbauen.
Copyright (c) arit 2009
random JoJo zeug
YJO Projektilducktabelle
Legende: , grün trifft immer wenn geduckt; , gelb trifft nur bei geducktem Block; , rot trifft nie bei geducktem Gegner; * auch standing; ** kommt tiefer als sonst
| Charakter\Projektil | 63214A | 63214B | 63214C | 214S vorwärts | 214S zurück | 214AA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul | ||||||
| Abdul(Stand) | ||||||
| Alessi | ||||||
| Alessi(Stand) | ||||||
| Anubis Polnareff | ||||||
| Chaka | hit wenn im blockstun | |||||
| Chaka(Stand) | ||||||
| Devo | ||||||
| Devo(Stand) | ||||||
| Dio | ||||||
| Dio(Stand) | ||||||
| Hol Horse | ||||||
| Hol Horse&Boingo | ||||||
| Iggy | * | * | ** | * | * | * |
| Iggy(Stand) | ||||||
| Jotaro | ||||||
| Jotaro(Stand) | ||||||
| Joseph | ||||||
| Joseph(Stand) | ||||||
| Khan | ||||||
| Kakyoin | ||||||
| Kakyoin(Stand) | ||||||
| Maria | ||||||
| Midler | ||||||
| Midler(Stand) | ||||||
| New Kakyoin | ||||||
| New Kakyoin(Stand) | ||||||
| Petshop | ||||||
| Polnareff | ||||||
| Polnareff(Stand) | ||||||
| Rubber Soul | ||||||
| Shadow Dio | ||||||
| Vanilla Ice | ||||||
| Vanilla Ice(Stand) | ||||||
| Young Joseph |
Adapter Tabelle rohvorlage
Legende:
| Stick\Spiel | BlazBlue | Battle Fantasia | Mortal Kombat II | Soul Calibur 4 | SSF2:HDR | Street Fighter 4 | Virtua Fighter 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony Dual Shock 2 | |||||||
| 3rd Party PS2 Pad | |||||||
| Namco Stick | |||||||
| Sammy SvC | |||||||
| Soul Calibur 2 | |||||||
| HRAP1 | |||||||
| HRAP2 | |||||||
| HRAP3 |
Random Crap
Ergänzungen für Begriffe
- Dave-Effekt
- sich verdrücken, aber durch die Fehleingabe den Arsch gerettet bekommen, bzw. die Situation mit einem positivem Ergebnis verlassen, als es die eigentlich gewollte Aktion getan hätte.
- Beispiel: Man ist Ryu, der Gegner steht vor einem und man möchte eine Attacke mit Vorwärtsbewegung oder nur einen Hadoken machen, der Gegner springt einen jedoch mit einer Attacke an, man würde also unterliegen. Der Dave-Effekt sorgt nun dafür, dass ein Shoryuken herauskommt und man so dem Gegner überlegen ist und ihn trifft.
tabelle
| Level | Quota | Heal Amount | Player | CPU | Level | Quota | Heal Amount | Player | CPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ||||||||
| 2 | 12 | ||||||||
| 3 | 13 | ||||||||
| 4 | 14 | ||||||||
| 5 | 15 | ||||||||
| 6 | 16 | ||||||||
| 7 | 17 | ||||||||
| 8 | 18 | ||||||||
| 9 | 19 | ||||||||
| 10 | 20 |